• हवाई में, कैटलिया ऑर्किड का इस्तेमाल बालों को सजाने के लिए किया जाता है।
• फूलों में 3 सेपल और 3 पेटल होते हैं, इसलिए इन्हें ‘टोपल्स’ (topals) कहा जाता है
• बीज – एंडोस्पर्म नहीं होता (एक्सएल्ब्यूमिनस)
• बल्बोफील्लम (Bulbophyllum) ऑर्किड की सबसे बड़ी प्रजाति (जीनस) है
• डॉ. फोया सिंह और डॉ. अब्राहम ऑर्किड से जुड़े हैं।
• ‘ज्वेल’ (Jewel) ऑर्किड अपनी सुंदर पत्तियों के लिए पसंद किए जाते हैं।
• ऑर्किड के फूलों में, गायनोसियम (स्त्रीकेसर) को ‘कॉलम’ कहा जाता है।
• चारकोल और छाल ऑर्किड के लिए पॉटिंग मीडियम के महत्वपूर्ण घटक हैं।
• ऑर्किड का पहला टिश्यू कल्चर मोरेल ने विकसित किया था।

प्रकार

मॉर्फोलॉजी (संरचना) के आधार पर

1. सिम्पोडियल (Sympodial)

यह ऑर्किड में बढ़ने का सबसे आम तरीका है, और ज़्यादातर प्रजातियाँ इसी तरह बढ़ती हैं।

• बढ़ने का तरीका: पौधा ज़मीन पर फैलने वाले, तने जैसे मुख्य हिस्से (जिसे राइज़ोम कहते हैं) के साथ-साथ क्षैतिज (horizontal) रूप से बढ़ता है। हर मौसम के आखिर में बढ़ना रुक जाता है, और अगले साल आधार या राइज़ोम से एक नया अंकुर (shoot) निकलता है।
• मुख्य विशेषता: इनमें आमतौर पर स्यूडोबल्ब (pseudobulbs) बनते हैं। ये तने के फूले हुए, बल्ब जैसे हिस्से होते हैं जो सूखे के समय जीवित रहने के लिए पानी और पोषक तत्व जमा करके रखते हैं।
• उदाहरण: कैटलिया (Cattleya), डेंड्रोबियम (Dendrobium), सिम्बिडियम (Cymbidium) और ओन्सिडियम (Oncidium)।

2. मोनोपोडियल (Monopodial)

इस पैटर्न में शाखाओं वाली क्षैतिज प्रणाली के बिना एक ऊपर की ओर बढ़ने वाली धुरी होती है।

• बढ़ने का तरीका: ऑर्किड एक शीर्षस्थ कली (बढ़ते सिरे) से लंबवत रूप से बढ़ता है। तना हर मौसम में लंबवत रूप से लंबा होता रहता है, जिससे शीर्ष पर लगातार नई पत्तियाँ जुड़ती रहती हैं।
• मुख्य विशेषता: उनके पास स्यूडोबुलब या प्रकंद नहीं होते हैं। चूँकि उनमें इन मोटे भंडारण अंगों की कमी होती है, इसलिए उन्हें आम तौर पर अधिक सुसंगत पानी देने की आवश्यकता होती है। फूल पत्तियों के बीच तने के जोड़ों से निकलते हैं।
• उदाहरण: फेलेनोप्सिस (मोथ ऑर्किड), वांडा (Vanda), और एराइड्स (Aerides)।

पर्यावरण के अनुसार विकास की आदतें

1. एपिफाइट्स (Epiphytes): ऐसे पौधे जो पेड़ों या शाखाओं से चिपक कर जड़ जमा लेते हैं; इनकी जड़ें हवा और बारिश से नमी सोखती हैं। फलेनोप्सिस (Phalaenopsis), कैटलिया (Cattleya)।
2. टेरेस्ट्रियल्स (Terrestrials): जमीन पर उगने वाले ऑर्किड जो सीधे मिट्टी या सड़ते हुए वन पत्तों के ढेर में उगते हैं। पैफियोपेडिलम (Paphiopedilum), सिंबिडियम (Cymbidium)।
3. लिथोफाइट्स (Lithophytes): चट्टानों पर उगने वाले ऑर्किड जो चट्टानों की दरारों में खुद को सुरक्षित रखते हैं और सतह पर उगने वाली काई या मलबे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लैलिया (Laelia) और डेंड्रोबियम (Dendrobium) की कुछ प्रजातियाँ।

डेंड्रोबियम की खेती: डेंड्रोबियम उगाना आसान है और इनसे किसानों को अच्छा मुनाफ़ा मिलता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं और ये आसानी से खिलते हैं। इन्हें 50% शेडहाउस में बेंचों पर और गमलों में कोकोफाइबर का इस्तेमाल करके उगाया जाता है। आमतौर पर इनमें 10-12 फूलों वाले तने निकलते हैं, जिनकी लंबाई 35 से 60 सेंटीमीटर तक होती है और ये लंबे समय तक ताज़े बने रहते हैं।

मोकारा, अरंडा, अरंथेरा और वांडा की खेती: ये ज़्यादातर धूप पसंद करने वाले ऑर्किड हैं, जिन्हें आम तौर पर 30% छाया की ज़रूरत होती है। इन्हें ज़मीन से सीधे मीडिया में, बेंच पर या लकड़ी के गमलों में उगाया जाता है। डेंड्रोबियम की तुलना में इन्हें ज़्यादा खाद-पानी की ज़रूरत होती है। ये हर साल लगभग 4-6 फूलों के स्पाइक (डंठल) देते हैं; इनके फूल लंबे समय तक ताज़े रहते हैं, लेकिन इनके तने छोटे होते हैं।

ऑन्सिडियम की खेती: इस प्रजाति के पौधों को डेंड्रोबियम की तरह ही उगाया जाता है, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर यह है कि इन्हें डेंड्रोबियम के मुकाबले थोड़े ठंडे वातावरण की ज़रूरत होती है, क्योंकि ठंडे इलाकों में इनके स्यूडोबल्ब (pseudobulbs) ज़्यादा खाना जमा कर पाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं और ये लगभग 1 मीटर लंबे फूलों के गुच्छे बना सकते हैं, हालांकि इनके फूल छोटे होते हैं।

किस्में

डेंड्रोबियम

Variety	Colour
न्यू सोनिया बॉम	गहरा बेंगनी
सोनिया 17एम	गहरा बेंगनी
सोनिया लाल	बैंगनी
जेंटिंग कैसीनो	बैंगनी
बुराना जेड	ग्रीन
सकुरा गुलाबी	हल्का गुलाबी
बूनचू गोल्ड	पीला लाल किनारे
जेंटिंग सुप्रीम	नीला
अहुलानी हिनोजोसा	भूरा नारंगी
क्योमी ब्यूटी	गहरा हरा
बुराना ग्रीन	हरा

ओन्सिडियम (Oncidium)

किस्म	रंग
ओन्क ग्रोवर रैमसे	पीला
ओन्क टाका	पीला
ओन्क. शेरोन बेबी	गुलाबी, धब्बों के साथ

मोकारा (Mokara)

किस्म	रंग
MK चार्क कुआन पिंक	नारंगी, लाल
MK न्यू नोरा ब्लू	नीला

अरंडा (Aranda)

किस्म	रंग
इस्कैंडर	पीला
क्रिस्टीन अल्बा	सफ़ेद/ लाल धब्बा

वांडा (Vanda)

किस्म	रंग
वैंडा मार्ली डोलेरा	बैंगनी

 

जलवायु

इस ट्रॉपिकल ऑर्किड को उगाने के लिए 75% शेड नेट हाउस, 70-80% नमी, दिन का तापमान 21-29ºC, रात का तापमान 18-21ºC और रोशनी की तीव्रता 1500-2000 फुट-कैंडल आदर्श है। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में, शेड नेट हाउस में बारिश से बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रकाश: ऑर्किड के सही विकास के लिए प्रकाश एक ज़रूरी चीज़ है। आम तौर पर इन्हें छनकर आने वाली धूप पसंद होती है। उन्हें तेज़ धूप में भी रखा जा सकता है, लेकिन इससे पत्तियां झुलस सकती हैं। जब पत्तियां गहरे हरे से हल्के हरे रंग की होती हैं, तो यह उनके लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है। अगर पत्तियां पीली पड़ जाएं, तो पौधे को कम धूप वाली जगह पर रखना चाहिए। इसी तरह, अगर पत्तियों के सिरों या मुड़ी हुई जगहों पर अचानक भूरे या नारंगी धब्बे दिखाई दें, तो इसका मतलब है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कभी-कभी पौधे अपनी पत्तियों का रंग गहरा करने के लिए प्लम (आलू बुखारे) जैसे रंग वाले पिगमेंट बनाते हैं। इसे ‘सनटैन’ कहा जाता है। यह धब्बों के रूप में हो सकता है या पूरी पत्ती का रंग गहरा हो सकता है। इस तरह पौधा खुद को जलने से बचाता है।

वृद्धि के लिए: 5000-8000 लक्स

पुष्पन के  लिए: 8000-15000 लक्स

उगाने का माध्यम: गमले में भरने वाले सबसे आम मिश्रण में चारकोल, ईंट और ईंटो के टूटे टुकड़े, नारियल के छिलके और रेशे शामिल होते हैं।

गमले और सहारा: छेद वाले मिट्टी के गमले सबसे अच्छे होते हैं और पौधों को बांस की खपच्चियों का सहारा दिया जाता है।

प्रवर्धन: गुच्छों (clumps) को बांटकर, केकी (keikis), बैक बल्ब और टिश्यू कल्चर पौधों से।

ऑर्किड को बीज, टिश्यू कल्चर और वानस्पतिक प्रवर्धन (vegetative propagation) से उगाया जाता है। व्यवसायिक खेती के लिए, किसी मान्यता प्राप्त या भरोसेमंद नर्सरी से टिश्यू-कल्चर वाले पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे पैमाने पर घरों के बगीचों के लिए वानस्पतिक प्रवर्धन बहुत आसान है।

1. कलम: 40-50 cm लंबी तने की कलम, जिसमें कम से कम दो अच्छी तरह से विकसित एरियल जड़ें (हवा में लटकने वाली जड़ें) हों, सबसे अच्छी होती हैं। अगर छोटी कटिंग लगाई जाती हैं, तो फूल आने में ज़्यादा समय लगेगा।
2. लेयरिंग: वांडा (Vanda) जैसे मोनोपोडियल ऑर्किड में ऊपरी सिरे (apex) से लगभग 20-30 cm नीचे लेयरिंग सफल होती है। कटे हुए हिस्से को किसी नमी वाले माध्यम से ढका जा सकता है। जब जड़ें निकल आएं तो लेयर को अलग किया जा सकता है।
3. विभाजन (Division): इसमें बड़े गुच्छों (clumps) को छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। हर हिस्से में कम से कम 4-5 शूट (नए तने) होने चाहिए, जिनमें पुराने शूट भी शामिल हों। यह तरीका डेंड्रोबियम (Dendrobium), कैटलिया (Cattleya) आदि के लिए सही है।
4. ऑफ-शूट या केकी (Off-shoots or keikis): डेंड्रोबियम जैसे कुछ ऑर्किड स्यूडोबल्ब (pseudobulbs) के नोड्स पर जड़ों वाले छोटे पौधे पैदा करते हैं। इन्हें ‘केकी’ कहा जाता है, जिसका मतलब है ‘बच्चे’। जब ये काफी बढ़ जाएं, तो इन्हें सावधानी से मुख्य पौधे से अलग करके अलग गमले में लगाया जा सकता है या नारियल के छिलके के खोल से जोड़कर अच्छी तरह बढ़ने दिया जा सकता है।
5. बैक बल्ब (Back bulbs): सिम्पोडियल (sympodial) ऑर्किड के पुराने शूट या तने, जो शारीरिक रूप से कम सक्रिय होते हैं, उन्हें बैक बल्ब कहा जाता है। इन्हें मुख्य पौधे से अलग करके नमी वाले माध्यम पर लेटाकर रखा जा सकता है। कुछ समय बाद इनमें जड़ें निकलेंगी और नए अंकुर फूटेंगे। फिर इन्हें अलग करके लगाया जा सकता है।

सिंचाई: पानी देने और नमी बनाए रखने के लिए मिस्ट या ओवरहेड स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें। पानी में कोई हानिकारक रसायन या गंदगी नहीं होनी चाहिए। पौधों को कितने पानी की ज़रूरत है, यह मौसम, मिट्टी (सब्सट्रेट) और फसल की उम्र पर निर्भर करता है। सिंचाई सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हर घंटे, हर मीटर पर 5 से 12 लीटर पानी दे सके। सिंचाई के साथ-साथ पौधों के लिए पानी निकलने की सही व्यवस्था (ड्रेनेज) होना भी आवश्यक है।

पोषक तत्व: पौधे लगाने के 30 दिन बाद से हर हफ़्ते 0.2% NPK 20:10:10 का पर्णीय छिड़काव करें।

शुरुआती वृद्धि के समय हर दो हफ़्ते में 1:1:1 अनुपात वाले फ़र्टिलाइज़र मिक्सचर की ज़रूरत होती है। बड़े पौधों को फूल आने से पहले 3:1:1 अनुपात वाले मिक्सचर और फूल आने के समय 1:2:2 अनुपात वाले मिक्सचर की ज़रूरत होती है। जैविक खाद जैसे कि गोबर की खाद का हल्का फर्मेंटेड घोल (1:25), खली (1:10), गाय का मूत्र (1:25), और कच्चे नारियल का पानी (1:20) भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं; इन्हें ट्रॉपिकल मौसम में हफ़्ते में 2 से 3 बार दिया जा सकता है।

ग्रोथ रेगुलेटर: पौधे लगाने के 30 दिन बाद से हर दो महीने में GA3 50 ppm का छिड़काव करें।

रीपॉटिंग (गमला बदलना)

ऑर्किड को नियमित रूप से, समान्यत हर दो से तीन साल में रीपॉटिंग की ज़रूरत होती है।

• जब पौधा बड़ा हो जाए और गमले में समा न पाए।
• जब गमले की मिट्टी या सामग्री खराब हो जाए।
• जब पौधे को अलग या विभाजित करना हो।
• एपिफाइट्स (पेड़ों पर उगने वाले पौधे) को हर साल रीपॉट करना बेहतर होता है।
• रीपॉटिंग का सबसे अच्छा समय तब होता है जब पिछले साल की ग्रोथ के आधार (बेस) से नई जड़ें निकलती हैं।
• मोनोपोडियल क्लाइंबर्स (ऊपर की ओर बढ़ने वाली बेलों) में, ऊपर नई पत्तियां और नई जड़ें दिखाई देने लगें तब रीपॉटिंग या विभाजन करना चाहिए।

पौधों को अलग करना या बांटना

जब पौधा बढ़कर एक बड़ा गुच्छा बन जाए जिसमें 2 या 3 पुरानी डंडियाँ (केन्स) और नई कोंपलें हों, तो उसे दोबारा गमले में लगाने से पहले अलग कर लिया जाता है। हर अलग किए गए हिस्से में कम से कम दो साल पुरानी एक डंडी, एक नई कोंपल और कुछ नई जड़ें होनी चाहिए।

कटाई

डेंड्रोबियम के फूल खिलने के 3 या 4 दिन बाद पूरी तरह से परिपक्व (mature) होते हैं। फूलों की कटाई तब की जाती है जब वे पूरी तरह से खिल चुके हों, क्योंकि परिपक्व होने से पहले काटे गए फूल थोक विक्रेता तक पहुँचने से पहले ही मुरझा जाएँगे। कटाई के तुरंत बाद, डंठल के निचले 0.75 cm हिस्से को काट दिया जाता है, और फूल को प्रिजर्वेटिव (preservative) वाले ताज़े पानी की ट्यूब में डाल दिया जाता है। स्पाइक (फूलों का गुच्छा) की कटाई तब करें जब 75 प्रतिशत फूल खिल चुके हों और बाकी कलियाँ अभी न खुली हों।

कटाई के बाद की देखभाल:

पल्सिंग: 12 घंटे के लिए 8-HQC 500 ppm + सुक्रोज 5%

होल्डिंग सॉल्यूशन: AgNO₃ 25 ppm + 8-HQC 400 ppm + सुक्रोज 5%

रैपिंग मटीरियल: 50 गेज पॉलीथीन, जिसमें स्पाइक्स के निचले हिस्से को 8-HQC 25 ppm में डुबोया जाता है।

कटाई के बाद, तनों को पानी वाली बाल्टी में रखा जाता है और 7 से 10 °C के तापमान पर स्टोर किया जाता है। मौसम और किस्म के आधार पर इनकी ‘वेज़ लाइफ़’ (फूलदान में टिकने की अवधि) 5 दिन से 6 हफ़्ते तक हो सकती है।

फूलों को एक बार इस्तेमाल होने वाले बक्सों में पैक किया जाता है, जिनका साइज़ 100x15x11.5cm होता है। हर तने पर फूलों की संख्या के आधार पर, एक बक्से में 25 से 30 तने पैक किए जाते हैं।

पैदावार

8 – 10 स्पाइक्स/पौधा/साल

कीट-पतंगों का प्रबंधन

1. स्लग और घोंघे: स्लग और घोंघे छोटे पौधों के हिस्सों को कुतरकर गोल छेद बना देते हैं। ये बहुत कम समय में बड़ी संख्या में पौधों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। छोटे घोंघे और स्लग पौधों की जड़ों के सिरों पर भी हमला कर सकते हैं।

रोकथाम

• गमलों और ज़मीन पर स्लग पेलेट्स (गोलियाँ) डालकर इन्हें असरदार ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
• मिट्टी या क्यारियों में 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से मेटाल्डिहाइड 6% ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल करें।

2. माइट्स: रेड स्पाइडर माइट्स पत्तियों के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। ये पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं और उनका रंग बदलकर चांदी जैसा हो जाता है।

रोकथाम

• ताजे पानी का छिड़काव करके माइट्स को नियंत्रित किया जा सकता है।
• कैराथेन (5 मिली/लीटर) या केल्थेन (1 मिली/लीटर) या मैजिस्टर (1 मिली/लीटर) या वर्टीमेक (0.4 मिली/लीटर) का छिड़काव करें।

3. कैटरपिलर: यह कभी-कभी नई पत्तियों और फूलों पर हमला करता है।

रोकथाम

• लैनेट (1 ग्राम/लीटर) या मेटासिस्टॉक्स (1 मिली/लीटर) या डेसिस (5 मिली/लीटर) का छिड़काव करें।

4. एफिड्स या स्केल कीट: ब्राउन स्केल और बाल्सम वूली एफिड्स फूलों, पत्तियों और जड़ों पर झुंड में पाए जाते हैं। इसलिए केमिकल स्प्रे से इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। पौधों पर सफ़ेद जमाव से एफिड्स की पहचान की जा सकती है और पत्तियों के ऊपर और नीचे अंडाकार उभारों से ब्राउन स्केल की पहचान की जा सकती है। इनके स्राव से पौधों पर एक चिपचिपी परत बन जाती है, जो काले फफूंद (ब्लैक मोल्ड) के कारण काली पड़ जाती है।

रोकथाम

• पौधों के आस-पास मिट्टी की गुड़ाई करना।
• मिट्टी में थिमेट (2 ग्राम/गमला) डालना।
• डाइमेथोएट (2 मिली/लीटर) का स्प्रे करना।

रोग प्रबंधन:

1. बैक्टीरियल रोग:

I. स्यूडोमोनास कैटलिया (Pseudomonas cattleyae) – यह फैलेनोप्सिस (Phalaenopsis) को संक्रमित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरियल रोग है।

लक्षण:

इस रोग की पहचान पत्तियों पर बनने वाले खास भूरे धब्बों से की जा सकती है; इन धब्बों में तैलीय निशान होते हैं और इनके चारों ओर पीली किनारी होती है। संक्रमण के शुरुआती चरणों में, पत्ती पर गहरा गड्ढा या धंसा हुआ हिस्सा दिखाई देता है।

रोकथाम:

• अच्छे और स्वस्थ रोपण सामग्री का उपयोग करें।
• पौधों की नियमित रूप से छंटाई (रोगग्रस्त पौधों को हटाना) करें।
• नाइट्रोजन की मात्रा को सही रखें।
• उचित सापेक्ष आर्द्रता (relative humidity) बनाए रखें।
• स्ट्रेप्टोसाइक्लिन (Streptocyclin) @ 0.3 ग्राम/लीटर या कासु बी (Kasu B) @ 1.25 मिली/लीटर का छिड़काव करें।

II. बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट (इरविनिया कैरोटोवोरा): इस बैक्टीरिया से संक्रमित पौधों की पत्तियों पर गीले धब्बे बन जाते हैं जिनसे बदबू आती है और ये धब्बे तेज़ी से फैलते हैं। आखिर में, एक या दो दिन के अंदर पत्ती पूरी तरह से नरम और चिपचिपी हो जाती है।

रोकथाम:

• अच्छे और स्वस्थ प्लांटिंग मटीरियल का इस्तेमाल करें।
• पौधों की नियमित रूप से छंटाई (रोगग्रस्त पौधों को हटाना) करें।
• हाइड्रोजन पेरोक्साइड 20% (5 मिली/लीटर) का छिड़काव करें।
• स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट (2 ग्राम/लीटर) का छिड़काव करें।

2. फंगल बीमारियाँ:

III. बोट्राइटिस (Botrytis): इसमें फूलों पर बहुत सारे छोटे-छोटे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यह बीमारी तब होती है जब शाम के समय फूल गीले रह जाते हैं या हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है।

रोकथाम के उपाय:

• ज़्यादा नमी और पत्तियों व फूलों के लगातार गीले रहने से बचें।
• क्विंटल (Quintal) (5 ग्राम/लीटर पानी) का छिड़काव करें।

IV. फ्यूजेरियम (Fusarium): इसमें पुरानी पत्ती के निचले हिस्से पर एक काला तिकोना धब्बा बनता है, जिसके किनारों पर पीला-लाल रंग दिखाई देता है। पत्ती पूरी तरह से गिर जाती है। फ्यूसेरियम अक्सर तब होता है जब पौधे का जड़ वाला हिस्सा (रूट कॉलर) लंबे समय तक गीला रहता है।

रोकथाम:

• ज़्यादा पानी देने से बचें।
• टॉपसिन या रोको (2 ग्राम/लीटर पानी) से भिगोएँ (drenching)।

V. राइजोक्टोनिया प्रजाति: राइजोक्टोनिया मुख्य रूप से सब्सट्रेट पर होता है जब रोपण बहुत गहराई में किया जाता है और विकास अच्छा नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में कवक परजीवी बन जाता है। युवा पत्तियाँ जब सब्सट्रेट के संपर्क में आती हैं, तो इस कवक से प्रभावित हो जाती हैं। यह जड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है.

नियंत्रण:

• राइजोक्टोनिया सोलानी का सापेक्ष प्रतिरोध अच्छे वायु परिसंचरण, अच्छे जल निकासी से बढ़ सकता है।
• पौधे लगाने से पहले सब्सट्रेट को फंगीसाइड (जैसे बाविस्टिन या बेनोमिल 0.2%) के घोल (3 ग्राम/लीटर) से अच्छी तरह भिगो दें।

VI. अल्थेलिया रॉल्फसी (स्क्लेरोटियम रॉल्फसी): यह कवक युवा पौधों के हिस्सों पर हमला करता है जो बड़े पैमाने पर सब्सट्रेट के संपर्क में आते हैं। इसकी वृद्धि के लिए गर्म और आर्द्र परिस्थितियाँ उपयुक्त होती हैं। सब्सट्रेट में सफेद कवक बाल विकसित होते हैं, जिसमें नारंगी भूरे रंग के सरसों के आकार के कवक ऊतक तेजी से विकसित होते हैं।

नियंत्रण:

• 1 ग्राम/लीटर की दर से क्विंटल या रोवराल से छिड़काव।

3. फफूंद (Moulds): नमी या EC (इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी) में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव से जड़ों को नुकसान पहुँच सकता है, जिससे फफूंद को ऊतकों (tissues) पर हमला करने का मौका मिल जाता है। जड़ों में समस्या होने पर, EC को काफी कम स्तर पर रखना चाहिए, गमले का तापमान काफी ज़्यादा रखना चाहिए और सब्सट्रेट को कुछ समय के लिए थोड़ा सूखा रखना चाहिए।

 

4. वायरल बीमारी: संक्रमित पौधों की बढ़त खराब होती है, फूल छोटे होते हैं और वे पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। इसमें फूलों का रंग उड़ना और पत्तियों पर क्लोरोटिक (पीले) या नेक्रोटिक (मरे हुए ऊतकों वाले) धब्बे दिखना भी शामिल है।

नियंत्रण:

• स्वस्थ पौधे लगाने वाली सामग्री का इस्तेमाल करें।
• पौधों की नियमित रूप से छंटाई (रोगग्रस्त पौधों को हटाना) करें।

 

5. जड़ संबंधी समस्याएं: यह आम तौर पर तब होता है जब पोषक तत्वों और पानी की मात्रा के साथ-साथ सब्सट्रेट तापमान में भी बड़ा उतार-चढ़ाव होता है। अत्यधिक सिंचाई और खराब जल निकासी भी जड़ क्षय का कारण बन सकती है। यदि जड़ें पौधों को पानी और पोषक तत्व प्रदान करने में असमर्थ हैं तो पत्तियों के किनारे कमजोर हो जाते हैं और उनका रंग फीका पड़ जाता है।

नियंत्रण:

• पोषक तत्वों और पानी की गुणवत्ता में उतार-चढ़ाव से बचें।